Fuktskadad elektronik innebär nästan alltid en rejäl utmaning. Så blev det även med denna McHale som stått länge i ett fuktigt plåtskjul, även om den klassiska ärgen inte är fullt synlig.
En vända i mikroskopet på alla kort avslöjade att det mesta såg ok ut, men när vi lyfte ur EPROM-chippen ur socklarna gick det att beskåda rätt läskiga grejer. Några vändor med kynar-tråd och alla de uppenbara avbrotten åtgärdades.
Sen till själva funktionen; enligt uppgift ska skärmen alltid vara igång och visa siffror, men i läget ”auto” blir hela enheten strömlös: spänningen till regulatorn försvinner nästan direkt trots att den ska finnas kvar. Här kommer det krävas en hel del gnuggande av de grå för att komma underfund med vad som gått snett.
Eftersom det är fuktskador inblandat kan precis vad som helst ha gått snett, så det blir VM i mikroskop kombinerat med oscilloskopet för att lista ut var elektronerna begår harakiri.
Många har undrat vad en kallödning är, och under en felsökning idag hittades en kallödning som kan klassas som skolboksexempel 1A.
Kortfattat är kallödning när en lödfog, på mikroskopisk nivå, släpper. Det kan uppstå vid en nyligen gjord lödning, t.ex om det finns oxid på något av materialen, men det kan även uppstå senare efter mekanisk påfrestning, eller att metallen/-erna oxiderar. Kallödning är oerhört svårt att se med blotta ögat. Den säkraste metoden är att kontinuitetsmäta fogen, för att se om ström kan flyta (troligen inte kallödning) eller om det är stopp (troligen kallödning).
Dagens fall gäckade oss en hel del. Allt funkade vid bypass, men inte när strömsladden var i. Av en slump tog vi en titt i mikroskopet efter 1.5h , och vips var saken klar: kallödning, som denna gång faktiskt syns (svart rand runtom) på båda pinnar!
Bilmekaniker är en titel som inte existerar här, men även bilar har elektronik i sig och ibland dyker det upp lite sånt också. Här fick vi äran att byta display till en Volkswagen efter att ägaren skaffat en ersättare till den gamla.
Utmaningen här var att det satt en flexkabel som skulle lödas på undersidan. Inte helt trivialt, och mikroskopet var helt avgörande hjälpmedel för att det ens skulle vara möjligt. Med ordentligt förarbete i form av rengöring av gamla rester gick det bra till slut.
Detta var en ny typ av lödning som nu kan läggas till på CV:t. Med det tackar vi för denna intensiva vecka och begår nu helg.
I bilen hem efter att ha lämnat av dottern på skolan ringde telefonen. ”Ett kretskort har slutat funka, vi tror det är transformatorn. Jätteakut”, hette det.
Kortet kom in på arbetsbänken och vi dök direkt ner. Inga brännmärken, ingenting som avslöjade nånting om nånting. Ohmmätte transformatorn; U/A. De tre säkringarna; U/A. Likriktarbryggan; U/A. Allt frid och fröjd, inga fel.
Sen kom vi till den stora TO3-blaffan som sitter på kylfläns. Det är en 24V-regulator som spottar ut 5 ampere, och så starka grejer finns inte i lager så vi bad en stilla bön att den var hel. Tryckte försiktigt in 30V i den och det blev ragnarök direkt. Ergo, den är rökt. Helvete.
Testade sen att köra 24V bypass över regulatorn, och då startar kortet utan problem. Det är med andra ord bara regulatorn som är kass. Ringde kund och meddelade detta, att en ersättare kan beställas hem med express men den kommer tidigast imorgon. ”Det går inte, vi måste ha igång kortet omedelnyss”.
Satt i stolen och funderade några varv och fick syn på backen med massa gamla laptop-laddare och kom på att de jobbar på runt 18-19V. Kruxet är bara de fem amperen, ingen laddare hade över 3.5A.
Sen råkade vi hitta Goliat: 20V / 6A. Det var den starkaste som fanns och den kanske skulle duga som tillfällig ersättare. Det stora frågetecknet var om reläerna, specade till 24V, skulle orka att dra vid 20V. Det fanns bara ett sätt att få reda på det, och det var genom att koppla ihop hela baletten.
Lång historia kort: 20V funkade fint för att starta borte kortet och dra reläerna, med reservationen att det är på arbetsbänken. Det /kan/ finnas en risk att reläerna inte drar ute i Verkligheten, men detta var den bästa tillfälliga lösning som stod att finna här och nu. Kund hämtade härvan och åkte hem, och kommer i retur imorgon när DHL har levererat ersättaren.
Den här typen av jobb, där en får tänka helt diametralt och utanför alla existerande ramar, är det som gör arbetet roligt!
Fyra dagar efter en blänkare om labbråttor har det nu börjat ploppa in en hel del av dessa i verkstan. Perfekt tillfälle att börja träna!
Här kör vi igång med ett Playstation 4 som behöver sin APU omlödd. Troligtvis, ska tilläggas, för det kan mycket väl ha varit något annat fel på enheten, men det är just BGA-kretsar det måste tränas på.
BGA, Ball Grid Array, är uteslutande lött på undersidan. Bild 2 visar hur många lödpunkter som finns på APU-kretsen i Playstation 4 efter att denna lötts loss. Har inte räknat, men det är bortåt 1000st. Alla måste lödas bort eller dit samtidigt under nogrannt övervakade temperaturförhållanden. Enter Maskinen(tm).
En video på hela proceduren kommer upp vid senare tillfälle, först måste det lekas lite mer med alla roliga rattar och reglage!
